От чего зависит, нужна ли отдельная фановая труба
Диаметр и высота стояка — первое, на что смотрят. Канализационный стояк диаметром 100–110 мм, который поднимается на два этажа и больше, при одновременном сливе унитаза и стиральной машины создаёт в трубе разрежение. Без вытяжки это разрежение тянет воздух через ближайший гидрозатвор — и вода из сифона уходит в стояк.
Этажность дома и число точек на одном стояке — второй критерий. Если на один стояк подключены унитаз, ванна, раковина и бытовая техника — обычная ситуация для квартиры с совмещённым санузлом — нагрузка на гидрозатворы выше, и без фановой части запахи появляются чаще, особенно на верхних этажах, где напор слива сильнее.
Возможность вывести трубу на крышу — третий момент, важный для частного дома. Если крыша мансардная, эксплуатируемая или над стояком уже стоит готовая кровля без технического прохода, вывести трубу физически сложно. Тогда вместо трубы на конце стояка ставят вакуумный клапан — он решает ту же задачу, но без выхода наружу.
Проект дома и нормы — четвёртый критерий. Для многоквартирного дома параметры фановой трубы заданы в проекте и в СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий», самостоятельно их менять нельзя — высоту трубы над кровлей и расстояние до окон определяет проектировщик. Для частного дома решение свободнее, но его тоже лучше закладывать на этапе проекта, а не после того как кровлю уже закрыли.
Частота и объём слива — пятый момент. Дачный домик с одним туалетом, который работает несколько дней в месяце, и постоянно жилой дом с двумя санузлами и стиральной машиной — разные нагрузки. Под редкий слив подойдёт клапан меньшего диаметра, под постоянную нагрузку — полноценная фановая труба или клапан с запасом по пропускной способности.
Типовые ситуации
Если у вас квартира в многоэтажке и стояк уже выведен на крышу — менять ничего не нужно. Раз в год, особенно после зимы, стоит проверить, не забит ли выход трубы льдом, листвой или птичьим гнездом — это частая причина запаха в квартирах на последних этажах.
Если у вас частный дом в два этажа и больше с несколькими санузлами на одном стояке — фановую часть выводят выше кровли, тем же диаметром, что и стояк, обычно 110 мм . Высоту выхода и расстояние до окон и вентиляционных отверстий соседних построек уточняют по СП 30.13330 или в проекте дома.
Если у вас одноэтажный дом, пристройка или мансарда без технического прохода через кровлю — ставят вакуумный клапан на верхней точке стояка, в тёплом техническом шкафу или коробе . Клапан подбирают по диаметру стояка и по пропускной способности в литрах в секунду — это значение есть в паспорте, и для стояка 110 мм нужен запас по этому параметру, конкретную цифру для вашего дома уточняет проектировщик или монтажник.
Если у вас дачный домик с одним санузлом и нерегулярным использованием — часто достаточно клапана на 50 мм. Но если в такой домик ставят стиральную машину или посудомойку, которые сливают воду залпом, малый диаметр может не справиться — тут решает не площадь дома, а объём и скорость слива.
На чём нельзя экономить и что можно упростить
Диаметр трубы или клапана уменьшать нельзя — он должен быть не меньше диаметра стояка. Разрежение, которое не скомпенсировано вовремя, срывает гидрозатворы по всему стояку, а не только в одной квартире, и жаловаться на запах будут соседи с нижних этажей.
Герметичность проходки через кровлю — второе место, где экономить не стоит. Резиновый или силиконовый воротник вокруг трубы должен плотно прилегать к кровельному материалу, иначе через год-два там потечёт при дожде и снеготаянии, и разбираться придётся уже с кровлей, а не с канализацией.
А вот на бренде клапана и декоративном дефлекторе на конце трубы можно сэкономить. Если пропускная способность по паспорту совпадает, разница между известной маркой и бюджетным аналогом сводится к ресурсу резиновой мембраны внутри клапана — её в любом случае меняют по мере износа.
Типичные ошибки
Самая частая ошибка — обрезать фановую трубу при ремонте крыши, посчитав её лишней трубой, которая никуда не подключена с виду. После такого ремонта запах в квартирах появляется резко, особенно после слива больших объёмов воды.
Вторая ошибка — ставить вакуумный клапан с заниженной пропускной способностью, не рассчитанной на диаметр стояка. Клапан в этом случае не успевает пропустить достаточно воздуха, и результат тот же, что и без клапана вовсе — срыв гидрозатворов.
Третья ошибка — путать фановую трубу с общедомовой вентиляцией. Это разные системы: по вентиляционным каналам выходит воздух из жилых помещений, а по фановой трубе — воздух и газы из канализационной сети. Соединять их нельзя: запах из канализации в этом случае пойдёт в квартиру через вентиляционную решётку, а не через унитаз. Если запах уже появился и причина не ясна, порядок проверки описан в статье про запах из канализации в ванной.
Четвёртая ошибка — ставить клапан в неотапливаемом помещении без зимнего исполнения. Резиновая мембрана на морозе дубеет и перестаёт открываться, и зимой система снова работает как без вытяжки вовсе.
Что спросить у мастера перед монтажом
- Какой диаметр у фановой трубы или клапана и совпадает ли он с диаметром стояка — для большинства квартир и частных домов это 100–110 мм; если нужен точный выбор диаметра под вашу систему, см. статью про диаметр трубы для канализации.
- Как герметизируют проход трубы через кровлю и какой материал у воротника.
- Если ставится клапан — какая у него пропускная способность по паспорту и хватает ли её для вашего стояка и количества приборов.
- Предусмотрено ли зимнее исполнение клапана, если он будет стоять в неотапливаемом помещении.
- Учтена ли фановая труба в проекте дома и нужно ли согласование изменений при перестройке кровли.
Монтаж фановой трубы и клапана — работа, которая требует выхода на крышу и врезки в стояк под нагрузкой, так что это задача для мастера, а не для самостоятельной установки.
